Berlín: Paseo de Wedding a Schöneberg con una vuelta por Moabit

Hora Inicio: 11:08 05 sep. 2022
Hora Fin: 15:43 05 sep. 2022
Distancia recorrida: 12,72 km (4:35 h)
Tiempo en movimiento: 4:21 h
Velocidad media: 2,78 km/h
Vel. en mov.: 2,92 km/h
Velocidad Máxima: 6,93 km/h
Altura Mínima: 65 m
Altura Máxima: 99 m
Desn. de subida acumulado: 114 m
Desn. de bajada acumulado: -98 m

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Esta relación es el resumen de observaciones e impresiones personales de un paseo por barrios menos favorecidos de Berlín. El recorrido no es completo, ni lo son las informaciones conocidas por un amplio público, o encontradas por curiosidad propia en fuentes facilmente accesibles como paneles informativos oficiales, anuncios de empresas o varias páginas de internet.

Sólo en una etapa corta al final, el recorrido coincide con las rutas del turismo en masa. No obstante casi sorprende la serie de lugares emblemáticos desde los puntos de vista histórico y arquitectónico que se encuentran en este paisaje industrial y residencial.

Después de varias ampliaciones en el siglo diecinueve, el Berlín de hoy se formó en 1920 con la inclusión de varias poblaciones o ciudades hasta entonces independientes. Al contrario de lo que se puede imaginar, en la capital de Prusia y Alemania respectivamente, estos ahora distritos y barrios han mantenido una cierta independencia administrativa hasta el día de hoy.

La actual división en distritos y barrios y la subdivisión de éstos se hizo en 2001. En esta reforma se unieron algunos de los distritos tradicionales, en algunos casos zonas que tienen poco en común desde el punto de vista social y económico. Algunos distritos perdieron su estatus y parte de su territorio, y fueron reducidos a barrios en contra de la percepción popular y tradicional.

Luego, hablando de barrios de unos 80.000 habitantes, por ejemplo, éstos no son totalmente homogenios. Un barrio que se dice obrero puede tener zonas residenciales de nivel más alto, igual que un barrio considerado de nivel elevado tiene sus rincones deprimidos y de mala vida. Hoy por hoy este aspecto está más acentuado por los daños sufridos en la segunda guerra mundial, por la división en época de la guerra fría y las resultantes pérdidas de población por una parte, y por otra las nuevas olas de inmigración.

Los barrios de Wedding y Moabit tienen algunos aspectos en común. Los dos son industriales, con áreas residenciales para su respectiva población obrera. Ambos fueron incorporados a Berlín en el 1861, y hoy tienen una población de unos 80.000 habitantes cada uno - menos de la mitad que antes de la primera guerra mundial. Más de 50 % son de origen extranjero, un aspecto que se percibe en cada momento.

El recorrido empieza en la parte Sur de Wedding ya cerca de su linde con el barrio de Moabit, precisamente en la plaza Augustenburger Platz delante del Virchow-Klinikum. Este hospital fue inaugurado en 1906, y entonces era considerado el más moderno y más prestigioso de toda Europa. Hoy forma parte de la Charité, el hospital universtario más importante de Alemania. Sólo parte de su estructura arquitectónica original de pabellones ha sobrevivido la guerra. A causa de la pandemia del covid, actualmente el acceso está restringido a empleados y pacientes con cita, lo cual está controlado severamente por un cuerpo de "security" exclusivamente árabe.

Nos dirigimos por la Föhrer Straße hacia el Sur, dejando a la izquierda el área "Sprengelkiez", una zona residencial tranquila con muchos edificios originales que han sobrevivido la guerra. Aquí al lado del canal Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal se encuentra el Robert-Koch-Institut, el organismo federal central que se ocupa de la salud pública, especialmente de enfermedades contagiosas. En la actualidad el "RKI" es notorio para gran parte del público por sus valoraciones y recomendaciones respecto a la pandemia del covid. En el complejo del RKI hay también un museo de la historia del instituto y la salud pública en general.

Después de cruzar el canal Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal vemos a la izquierda la central térmica de Moabit y a la derecha el puerto Westhafen, el lugar más importante de trasbordo de mercancías a granel como trigo, cemento, carbón etc.
El canal aquí es la linde entre Moabit y Wedding. Moabit es una isla entre río y canales. Sólo 5 % de su linde pasa por tierra firme.

Después de pasar el siguiente puente sobre unas cuantas líneas de ferrocarril entramos en la zona residencial de Moabit por la Stromstraße. En el cruce con la Birkenstraße entramos en ésta hacia la izquierda atraídos por unos edificios residenciales originales. Lo especial es que tienen alturas diferentes, unos son de tres plantas y otros de cinco plantas superiores, mientras que lo normal de los edificios de aquella época son cuatro plantas superiores. Una de las casas tiene un detalle típico de muchos edificios residenciales en Berlín: dos plantas bajas, una superior, "Hochparterre", y otra más baja, "Tiefparterre", un medio sótano usado como vivienda o como taller para artesanos.

En el próximo cruce con la Perleberger Straße giramos hacia la derecha rodeando la Iglesia del Espiritú Santo (Heilige-Geistkirche). Después de pasar por la Embajada de Tayikistán, ya cerca de nuevo de la Stromstraße, entramos a la izquierda en el "Schultheiss Quartier", el areal de una antigua cervecería convertida en centro comercial entre otras cosas.

Me intriga el número de estas grandes fábricas de cerveza con sus cuadras para caballerizas, herrerías, tonelerías, aparte de las instalaciones directamente dedicadas a la producción de cerveza, que hoy están convertidas en zonas residenciales, centros comerciales, "event locations" o simplemente abandonadas. Tal vez las restantes cervecerías tienen una producción más eficiente, la población es menos numerosa, el consumo de cerveza per cápita puede ser menos, y marcas de fuera de la región tienen el acceso más fácil. Pero todos estos aspectos no parecen explicar totalmente el fenómeno.

Después de salir del Schultheiss Quartier a la Stromstraße, cruzamos la Turmstraße, entramos hacia la izquierda en el parque Kleiner Tiergarten, y seguimos hasta el antiguo Hospital de Moabit, hoy "Gesundheits- und Sozialzentrum Moabit" (centro de salud pública y sericios sociales).

El Hospital de Moabit fue fundado en el 1872 para la lucha contra las epidemias de enfermedades contagiosas. Instalado al principio en barracas, con el tiempo éstas fueron sustituidas por edificios sólidos. Paso a paso se ampliaron los servicios y el hospital ganó prestigio, no obstante continuó dedicándose sobre todo a los pacientes pobres o pertenecientes a la población obrera. Cuando los Nacionalsocialistas llegaron al poder, destituyeron a los médicos judíos (70 % de los médicos) y a buena parte del personal de enfermería por ser considerada de izquierdas.
Con este golpe el hospital perdió capacidad y prestigio incluso ganó mala fama. Otro golpe fue la guerra. Gran parte del personal fue destinado a servir en hospitales militares, las instalaciones fueron dañadas o destruidas por los bombardeos de los aliados. La reconstrucción después de la guerra avanzó muy lentamente y se extendió hasta los años 70. A partir del 1985 se hicieron planes de cerrar el hospital, lo que se realizó en 2001, con el despido de más de 700 empleados. Con el uso actual del complejo por varias instituciones comunales del área social y de salud pública entre otras, ahora las personas trabajando en el lugar son más que el número de los despedidos.

Continuando por la Turmstraße hacia el Este pronto llegamos al impactante palacio de justicia, el Kriminalgericht Moabit. La denominación se refiere al edificio, ya que hoy por hoy no hay ninguna institución que se llame así. El conjunto alberga gran parte de los tribunales de lo penal de Berlín y la fiscalía, en total algo como 2000 funcionarios entre jueces, fiscales y personal auxiliar.
El complejo, terminado en 1906, en su época estaba considerado como muy moderno y con muchos detalles arquitectónicos sofisticados. Su tamaño, como ya dicho, impactante, es visto por algunas personas como símbolo y demostración de la omnipotencia del Estado sobre sus ciudadanos, o mejor dicho, sus súbditos. Pero en el fondo, esta interpretación no corresponde con la idea prusiana de Estado y Justicia, y se le pueden dar otras interpretaciones también.

Después de seguir por la Turmstraße hasta su final, nos encontramos delante de la entrada al "Sportpark Poststadion" con sus múltiples instalaciones de deporte, y también delante del parque Fritz-Schloß-Park. Este parque está situado encima de una elevación creada con escombros de edificios destruidos en la segunda guerra mundial. Por su altura de unos 50 m, se podría esperar un mirador con buenas vistas panorámicas. Pero no, el terreno está cubierto por un bosque frondoso que no permite ninguna vista. Así que giramos hacia la derecha y seguimos por la Rathenower Straße.

Al poco rato llegamos a la carcel de Moabit. Con un cierto sentido práctico, está situada justamente contigua a los tribunales. Hacia Sureste, donde hoy las calles Rathenower Straße y Altmoabit forman una esquina, estaba el antiguo edificio de tribunales, construido unos veinte años antes, que fue destruido en la segunda guerra mundial. Hoy este espacio está cerrado por una inmensa fachada diagonal de la carcel. La estructura original con una cúpula en el centro y cinco alas en forma de estrella se puede ver en fotos de satélite, pero en el lugar se ve casi sólo la cúpula, el resto se encuentra escondido detrás de edificios nuevos.

Ahora continuamos por la calle Altmoabit unos 900 m hacia el Oeste, y llegamos al complejo Spreebogen, otro lugar con una historia impresionante.
Carl Bolle, después de su dura y movida infancia y juventud, se hizo albañil, y luego empresario de múltiples actividades. Su empresa más conocida fue una distribuidora de leche y productos lácteos. La idea del negocio era vender la leche desde carruajes tirados por caballos que operaban por toda la ciudad. Los vendedores llamaban la atención con campanas, por lo cual hasta hoy, el emblema de la empresa es una figura estilizada sonando una campana. Bolle empezó la actividad con unos pocos carruajes, y en el auge de la empresa antes de la primera guerra mundial operaba 250 carruajes y tenía unos 2000 empleados. La sede central se encontraba en el lugar del actual complejo Spreebogen. Allí había hasta una capilla espaciosa, y Bolle empleaba varios sacerdotes para el apoyo espiritual a su personal. Quedan todavía salas de fiestas, los Bolle-Festsäle, y espacios para reuniones. En el terreno se construyó el complejo Spreebogen con restaurantes, un supermercado y oficinas para varias empresas. Después de la reunión de Alemania, el Ministerio del Interior tuvo su sede en edificios alquilados en el Spreebogen hasta mudarse a sus propios edificios de nueva construcción (también en Moabit). Del imperio empresarial de Carl Bolle quedan hoy una cadena de supermercados con el emblema mencionado y actividades inmobiliarias entre otras.

Salimos del complejo Spreebogen hacia el Sur, al río Spree. Damos un rodeo hacia la derecha, y volvemos por la Stromstraße hacia el Norte hasta llegar de nuevo a la calle Alt-Moabit. Luego pasamos entre el pequeño parque Ottopark y la iglesia Heilandskirche, y llegamos al Ayuntamiento del distrito Mitte-Tiergarten. Detrás de este edificio de los años treinta del siglo pasado nos encontramos delante del mercado de abastos cubierto, la Arminiushalle.

De los puestos en el estilo original, que abastecían de comestibles a la población del barrio, quedan pocos. Algunos se han convertido en tiendas de delicatessen como están de moda ahora. El resto son bares - restaurantes y "event locations". También se puede alquilar todo el edificio para fiestas - "events".
Aquí me pregunto, ¿cómo es posible que en esta fase postindustrial de la ciudad, tantísimas naves de fábricas, de almacenamiento y de varias actividades comerciales se hayan convertido en "event locations" aparte de los lugares tradicionales dedicados a la diversión? Como la producción ha bajado tanto, me pregunto ¿de qué vive la ciudad y toda esta gente que acude a los eventos? ¿Serán los eventos un perpétuum móbile económico, que uno que hoy trabaja en un evento, mañana acude a otro de huesped y espectador?

Salidos del mercado, nos dirigimos de nuevo a la Turmstraße. Dejando el parque Ottopark a la izquierda, volvemos a la calle Alt-Moabit, y la seguimos hasta la cercana Jagowstraße.
En esta calle pasamos por un parque de bomberos, lo que de nuevo me lleva a unas preguntas. En Berlín hay muchísimos parques de bomberos fuera de función, y otros como éste de la Jagowstraße tampoco parecen ser más grandes que antes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay menos bomberos que antes? ¿Son más eficaces ahora con equipamientos modernos? ¿O hay menos incendios?

Llegados a la calle Lewetzowstraße, primero vamos a la izquierda, y la cruzamos delante de la ex-oficina de correos NW 87 (distrito postal Noroeste 87), hoy también abandonada. Otra observación de los tiempos actuales: El servicio de correos en Alemania era el símbolo de exactitud y puntualidad. Ahora después de la privatización, muchas veces cartas llegan tarde o se pierden. Muchas oficinas se han cerrado, y en las restantes hay filas como en los puestos de abastecimiento de comestibles en tiempos del hambre. Un logro más entre los menos símpáticos de estos tiempos y de la Unión Europea.

Ahora volviendo por la Lewetzowstraße dirección Noroeste, pronto llegamos a un monumento impresionante dedicado a la deportación y el asesinato de los judíos de Berlín por los Nacionalsocialistas. En este lugar se encontraba la sinagoga más grande de Berlín, y desde aquí salieron los transportes de la deportación.
El monumento está formado por un vagón de ferrocarriles estilizado, una pared metálica con la lista de los transportes, fechas y número de personas, y en el suelo unos paneles metálicos con la historia del lugar e imágenes de las grandes sinagogas de Berlín. ¡Qué locura y qué vergüenza!

Continuamos por la Lewetzowstraße hasta su final delante del puente Gotzkowskibrücke, que forma la linde con el barrio de Charlottenburg igual que el río Spree en el próximo tramo de nuestro paseo hasta el puente Wullenwebersteg. En la primera mitad de este tramo, actualmente la acera del paseo por el río está en obra, y en el resto hasta el Wullenwebersteg, la vegetación - entre otros árboles, muchos sauces llorones - es tan densa que no permite mucha vista.
En el tramo entre el Wullenwebersteg y el puente Hansabrücke, ahora en dirección Noreste, el camino se encuentra en mejor estado y ofrece buenas vistas al río y sus entornos.

Por el puente Hansabrücke dejamos el barrio de Moabit, y pasando por parte del barrio Hansaviertel luego entramos en el barrio Tiergarten. Desde aquí ya tenemos a la vista la próxima meta, la Columna de la Victoria, Siegessäule.

El Hansaviertel, un barrio residencial fundado en el 1874, perdió 90 % de sus edificios por los bombardeos en la segunda guerra mundial. En la parte Sur del barrio, entre la línea de trenes y el parque Tiergarten, en los años 50 del siglo XX, se realizó un proyecto de reconstrucción según las ideas arquitectónicas modernas de aquel tiempo. Hoy la denominación popularmente se utiliza sólo para esta zona de nueva construcción. Una de las intenciones de los arquitectos era la separación consecuente entre zonas de viviendas, zonas dedicadas a comercios y a la cultura, tráfico y jardines.

El proyecto se realizó en el margen de organización y planificación de la exposición internacional de arquitectura, Interbau, de 1957. Se construyeron un total de 35 objetos. Participaron los más destacados arquitectos de aquella época como por ejemplo Le Corbusier.
El proyecto estaba en una cierta competencia con el - en el Oeste repudiado - proyecto de la Stalinallee bajo los comunistas en el Este de la ciudad. Hoy los conceptos arquitectónicos del Hansaviertel están ya superados. Las viviendas no parecen muy espaciosas. El aislamiento de los edificios en forma de cajas y las viviendas que se parecen a cajones aislan también a sus habitantes.

En comparación con la construcción nueva radical en el Este, por ejemplo entre el Alexanderplatz y el Ayuntamiento Rojo (dicho por el color de los ladrillos), con la cual los comunistas querían contribuir a crear una nueva humanidad, las diferencias no son tantas. En el fondo los dos ejemplos someten la población a una violencia arquitectónica.

Después de pasar por la zona de nueva construcción del Hansaviertel, sin más rodeos, nos dirigimos por el interior del parque - aquí algo obscuro y de difícil orientación - a la plaza Großer Stern con la Columna de la Victoria y las estatuas de Bismarck, Moltke y Roon, los artífices políticos y militares de la victoria sobre Francia en el 1870/71 y la union de Alemania en forma de imperio, Deutsches Reich, con el Rey de Prusia como Emperador y Jefe de Estado.

Aquí nos topamos con el flujo de turistas en masa.

Rodeamos la plaza por su parte Oeste y nos dirigimos por la Fasanerieallee a la Embajada de España. En esta avenida peatonal en medio del parque se encuentran cuatro estatuas dedicadas a temas de caza. Esto recuerda que el parque Tiergarten, "Jardín de Animales", era el área de caza de los Reyes de Prusia y antes de los Príncipes Electores de Brandemburgo.

La Embajada de España forma el extremo Oeste de toda una zona de embajadas que se extiende por el Sur del parque Großer Tiergarten.

Despúes de pasar por el restaurante Tiergartencafé, pronto llegamos al canal Landwehrkanal. Lo cruzamos por un puente peatonal, y seguimos con rumbo Sureste y luego Sur hacia la plaza Wittenbergplatz, ya en el barrio Schöneberg.

Aquí pronto termina la grabación por falta de batería. Pero no importa mucho porque el resto del recorrido está claro, y la plaza Wittenbergplatz, aunque tenga su propia historia e importancia, sólo es la meta geográfica del paseo, sin ser de interés central en esta ocasión.