2024-02-01. Puerto Williams a peninsula Antartica en velero

Dia 0: 2024-01-30. Llegada a Puerto Williams

Dia 0: 2024-01-30
Ya estamos llegando a Puerto Williams, el avión ha salido desde Punta Arenas en Chile y ahora estamos sobrevolando el canal de Beagle, pasando muy cerca de la frontera con Argentina. Podemos avistar abajo, en el lado argentino, la ciudad de Ushuaia. Ha sido un viaje muy largo en total, este es el cuarto y último vuelo desde Málaga, España. He tenido que volar a Madrid y desde allí a Santiago de Chile para al día siguiente coger un vuelo a Punta Arenas y al otro día el vuelo a Puerto Williams. El objetivo de este viaje es embarcarme en unos días en un velero que hará la travesía de ida y vuelta a la península Antártida.
Aterrizamos, el aeropuerto de Puerto Williams es muy pequeño, tiene una sola pista que corre paralela al canal y está al lado de la ciudad. Me están esperando el capitán del velero y su mujer para saludarme y llevarme al hotel. El es alemán, aunque lleva viviendo aquí desde hace más de 30 años y ella es venezolana, llevan juntos muchos años y hablan alemán, ingles y español muy bien.
Puerto Williams es una ciudad muy pequeña, con una base naval chilena importante. Cito de Wikipedia:
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Puerto Williams es una ciudad y puerto de la zona austral de Chile que se sitúa en la costa norte de la isla Navarino y en la ribera sur del canal Beagle.
Está ubicada en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, y administrativamente es la capital tanto de su comuna, la de Cabo de Hornos, como de la provincia Antártica Chilena.
Ubicada a una latitud de casi 55° S, es la ciudad más austral de Chile y recibe junto a la ciudad argentina Ushuaia el calificativo de «ciudad más austral del mundo».
Está ubicada en la costa norte de la isla Navarino, que forma parte del archipiélago de Tierra del Fuego situado en el extremo meridional de América del Sur entre el océano Pacífico y el Atlántico.
Con sus 2470 km², Navarino es la cuarta isla más grande del archipiélago, está ubicada al sur de la isla grande de Tierra del Fuego y separada de esta por el canal Beagle. El ancho de este canal desde la punta Gusano a la isla grande es de 4 km.
El relieve de la zona sur del archipiélago es montañoso ya que constituye una prolongación de la cordillera de los Andes denominada Andes fueguinos que, a diferencia de los tramos continentales, tiene dirección este-oeste.
La isla Navarino presenta un relieve de origen subglacial y más redondeado que el relieve abrupto y escarpado de la vecina isla Hoste, la otra gran isla de la zona sur del archipiélago. Las cumbres rara vez sobrepasan los 1000 m de altitud, siendo el picacho Dientes de Navarino la cumbre de mayor elevación en la isla que alcanza 1118 m. El relieve suave de la periferia de la isla permitió la instalación estancias, la actividad agropecuaria y la explotación el bosque nativo actividades que no fueron posible en la Hoste, que permaneció despoblada.
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Cito también de Wikipedia:
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El canal Beagle es un canal, estrecho o paso marítimo localizado en el extremo austral de América del Sur, que conecta al océano Atlántico con el océano Pacífico. Se localiza a la altura del paralelo 55° sur, entre los meridianos 71° y 66° oeste. Se extiende aproximadamente 240 kilómetros a lo largo de la costa sur de la isla Grande de Tierra del Fuego, desde su unión con el canal Cockburn en la entrada occidental o pacífica hasta el cabo San Pío en su desembocadura oriental en el Atlántico, separando la isla Grande de las islas del sur y sureste del archipiélago fueguino.
Toda la zona occidental del canal está íntegra y totalmente dentro de Chile, mientras que la zona oriental es compartida por Chile y Argentina (al norte Argentina y al sur Chile) formando la frontera entre ambos países.
A este canal fueguino, que en su recorrido va tomando diversos nombres, se lo divide en tres partes: la parte occidental, la central y la oriental. La parte occidental la forman los canales Brecknock, Ballenero y O'Brien y el seno Darwin hasta la cuadra del seno Garibaldi. La parte central la conforman el brazo del Noroeste y el brazo del Sudoeste y este mismo desde la punta Divide hasta el canal Murray. La parte oriental es la que comprende desde el canal Murray hasta el cabo San Pío.
Entre los meridianos 68°36'38,5" O y 66°25'00" O el canal constituye la frontera internacional entre la Argentina y Chile. El límite corre casi por el centro del canal, haciendo las inflexiones necesarias para asegurar a cada parte la navegación por aguas propias.
Administrativamente, el sector argentino pertenece al departamento Ushuaia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, mientras que el sector chileno pertenece a la comuna de Cabo de Hornos de la provincia Antártica Chilena y a la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, que forma parte de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El sector occidental del canal se ubica dentro del parque nacional Alberto de Agostini.
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Voy al Hotel a descansar y por la tarde hago algunas compras en los supermercados locales y paseo por la ciudad.
El día siguiente, 31 de enero, también lo tengo reservado para ocio. La cita con el resto de los pasajeros, tripulación y el capitán es para el día 1 de febrero. Dedico el día a visitar el Museo Antropológico local donde hay explicaciones sobre la historia local y la tribu de los Yaganes.
Cito de Wikipedia:
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El pueblo yagán, yagan o yámana, es un pueblo indígena del archipiélago de Tierra del Fuego en el extremo sur de Sudamérica, abarcando territorios en Chile y Argentina. Su modo de vida tradicional se caracterizaba por su naturaleza nómada, desplazándose en canoas mientras se dedicados a la caza, recolección y pesca. Desde hace aproximadamente 6000 años AP, sus antecesores exploraban islas y canales que se extienden al sur del canal Beagle hasta el cabo de Hornos. Además, se aventuraban hacia los canales fueguinos al oeste del canal Beagle, que pertenecían al territorio de los kawésqar, llegando hasta los canales Magdalena y Cockburn en búsqueda de la pirita de hierro con la que encendían fuego.
Los descendientes actuales de los yaganes forman una comunidad en Villa Ukika, cerca de Puerto Williams en la isla Navarino (Chile).En Ushuaia (Argentina) el 25 de noviembre de 2014 fue constituida la Comunidad Indígena Yagan Paiakoala. En Punta Arenas (Chile) reside la comunidad Yagan Lom Sapakuta, constituida el 14 de febrero de 2015.
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A lo largo del día conozco a otro de los pasajeros del barco, en total seremos 6, que está en mi mismo hotel y por la tarde los que ya estamos aquí quedamos con el capitán, que se llama Wolf, y su mujer Jeannete y nos tomamos unas cervezas y empanadas de centolla en un bar de la plaza.
Tengo sentimientos encontrados acerca de este viaje en particular, más que nada porque nunca he viajado en un velero como este, de 21 metros y con sólo 6 pasajeros, dos tripulantes y el capitán. Hemos de cruzar el paso del Drake que conecta el sur del continente americano con la Antártida, son unos 800 km de navegación a la ida y otros tantos a la vuelta, así que el viaje en total será de unas 3 semanas de las que pasaremos una semana aproximadamente en la Antártida y el resto repartido entre llegar al cabo Hornos, cruzar el paso y volver. Este paso tiene muy mala fama entre los navegantes debido a las muchas tormentas que lo azotan durante todo el año, así que no hay que olvidar que este es un viaje con un cierto riesgo, que el capitán nos va a recordar varias veces antes de salir.
Lo único que puedo hacer para prepararme es ir bien provisto de pastillas para el mareo y tener buen ánimo.
2024-02-01
Hoy quedamos todos en el Club de Yates Micalvi para embarcar. Colocamos todo el equipaje en los camarotes, son camarotes con literas para dos personas, y me toca la de arriba. Ya veremos… Las camas tienen un lado a la pared del barco, me toca estribor, y una lona que se cierra al techo una vez que has conseguido entrar. De esta forma quedas impedido de salir volando cuando el barco se mueva, cosa que ya sufriremos a lo largo del viaje en alguna ocasión.
Una vez colocado todo tenemos que volver a la ciudad a cumplimentar todos los trámites aduaneros, ya que abandonamos Chile y nos tienen que sellar la salida en los pasaportes, luego el capitán se va con la tripulación a seguir con el papeleo del barco para llegar a la Antártica. Damos un paseo por el pueblo y por la tarde quedamos en la casa del capitán a cenar una barbacoa típica de la zona. Ya por la noche volvemos todos al barco a dormir, mañana será el primer día de navegación.

Dia 1: Caleta Banner

Dia 1: 2024-02-02
Nos levantamos y desayunamos todos juntos en el barco, salimos al pueblo a por las últimas gestiones y aproximadamente a las 14h empezamos la travesía. Salimos por el canal de Beagle en dirección Este, manteniéndonos en el lado chileno de la frontera que discurre mas o menos por el centro del canal. A las 17 horas pasamos cerca de un buque naufragado, seguimos bordeando la parte norte de la isla Picton y finalmente, a las 19h aproximadamente, anclamos en la Caleta Banner. Es un sitio protegido de los vientos y muy cerca se encuentra la casa del Alcamar. Esta figura de Alcamar (Alcalde de Mar), es para controlar el tráfico marítimo, salvaguardar vidas, efectuar soberanía y el monitoreo del clima, cuyo parte se envía periódicamente. Es personal de la Armada que viven con la familia en estos refugios muy aislados, sólo reciben provisiones cada cierto número de semanas y visitas muy esporádicas de turistas de los cruceros o como nosotros. En el invierno austral estas visitas casi desaparecen.
Durante todo el tiempo que navegamos por estos canales hasta alejarnos del cabo de Hornos las llamadas por radio son constantes para pedir información de nuestro destino, número de pasajeros etc etc.
La noche en esta caleta es muy tranquila

Dia 2: Caleta Lennox

Dia 2: 2024-02-03
Nos levantamos y como es habitual siempre que anclamos en algún sitio protegido, desayunamos juntos en la mesa del comedor. A las 9:30 h bajamos la zodiac y desembarcamos en la playa para dar un paseo por la isla. Hemos informado al Alcamar de nuestras intenciones y al llegar a la playa nos espera para saludarnos amistosamente e indicarnos los sitios más bonitos que visitar.
Vamos siguiendo el cauce de un río hasta llegar al lago más grande de la isla. Por el camino podemos ver varias lagunas formadas por los castores y nos explican el gran daño que estos animales no autóctonos, están haciendo al ecosistema de todas estas islas.
Cito de: Los castores en Chile: una especie invasora que ha causado grandes daños
…….En 1946, la Marina argentina importó desde Canadá 10 parejas de castores y los liberó en la Isla Grande de Tierra del Fuego, en el extremo sur de América del Sur, con el objetivo de enriquecer la fauna nativa y fomentar la industria peletera local.
Lo que parecía una gran idea de negocios, no consideró los efectos de lo que implicaba trasladarlos a un ambiente distinto.
Los castores fueron protegidos de la caza durante 35 años y al no tener predadores naturales, se multiplicaron, lo que produjo cambios irreversibles en el ecosistema de los bosques.
Su presencia ha significado pérdidas importantes en términos de biodiversidad, y ya se contabilizan más de 23 mil hectáreas de bosque nativo invadidas por el castor.
Sus obras de ingeniería repercuten en los ecosistemas: cambian el régimen de descarga anual de los ríos, disminuyen la velocidad de las corrientes, extienden las superficies de los suelos inundados y aumentan la retención de sedimentos y materia orgánica que a su vez crea el hábitat para otras especies exóticas. .....

Volvemos al barco y al mediodía seguimos ruta. Esta vez nos dirigimos a la isla Lennox y anclamos a eso de las 17:30 h en la caleta Lennox. Como a las 18 de la tarde bajamos el zodiac de nuevo y desembarcamos en la playa, entre las rocas de la orilla. Todo el viaje será así: no hay ningún desembarcadero artificial así que se pone el pie en tierra donde lo permita las condiciones del mar y el propio terreno. Esta vez tenemos que dar unas cuantas vueltas hasta que encontramos el sitio menos malo.
Hoy hace un día muy bueno, así que disfrutamos del paseo por la playa hasta que toca volver al barco para cenar y acostarnos.

Dia 3-4: Caleta Marcial

Dia 3: 2024-02-04
Salimos hacia las 9:30 h en dirección al cabo de Hornos y hacia las 19h anclamos en la caleta Martial en Isla Herschel. Esto no estaba previsto, pero el capitán nos informa de que hay una borrasca fuerte que está afectando al tráfico marítimo por el paso de Drake y que tenemos que esperar todo el día de mañana para ver si mejora antes de lanzarnos a cruzar el paso. Hay que tener en cuenta que este velero necesita de 4 a 5 días para cruzarlo y tenemos que buscar una ventana de tiempo favorable de esa duración. Una vez lleguemos al continente antártico ese problema ya no existe porque navegaremos cerca de la costa y hay muchas calas e islas donde protegerse.
Desembarcamos de nuevo en la playa con la Zodiac y damos un paseo hasta la hora de cenar. Hay que tener en cuenta, que en estas fechas hay luz solar desde las 5:30 h aprox hasta las 22h de la tarde, aunque estas horas de luz irán disminuyendo conforme pasen las semanas, pues estamos al fin del verano austral.
Dia 4: 2024-02-05
Pasamos todo el día en el barco ya que la borrasca nos alcanza y durante todo el día hay un viento muy fuerte con rachas de más de 30 nudos. Fuerza 7 u 8 en la escala de Beaufort
No hay mucho que hacer salvo leer libros de la biblioteca del barco o ver alguna peli o serie de las que llevo conmigo en la tableta. Desde que nos alejamos de la isla de Navarino, donde está Puerto Williams no tenemos cobertura ni la tendremos hasta que volvamos dentro de 3 semanas.
Encuentro varios libros interesantes sobre la historia de la colonización de la Patagonia chilena y de la vida de los Yaganes que habitaban estas islas, así que aprovecho para documentarme.
Una idea que tuve antes de salir, que fué descargarme toda la Wikipedia en español y en ingles en la tablet, se va a demostrar como muy útil a lo largo del viaje para poder informarme sin cobertura.
Por la tarde el capitán nos informa de que el pronostico del tiempo para los próximos días mejora así que saldremos a cruzar el paso de Drake por la mañana.

Dia 5: Paso Drake

Dia 5: 2024-02-06
Aproximadamente a las 9 h salimos , primero hemos de alcanzar el cabo de Hornos, con su famoso faro fotografiado por tantos viajeros que hacen esta ruta. Pasamos a su altura, aunque muy al Este, como a las 10:30 h. Ya empieza la travesía y la tripulación y el capitán se ponen serios con nosotros: Es un paso peligroso donde navegaremos sin detenernos, día y noche, hasta que lleguemos a la península. Tenemos que hacer guardias las 24 horas del día, y vigilar los témpanos de hielo, sobre todo por las noches. De todas formas, la tripulación se hará cargo de las horas de obscuridad que son las más peligrosas y nosotros los pasajeros, haremos las diurnas. Me tocan dos guardias de 3 horas, de 6h a 9h y de 18h a 21h, empezando por hoy mismo.
A las 14 horas ya perdemos de vista la isla de Hornos y vamos adentrándonos en el paso.
A las 18h hacemos la primera guardia y nos familiarizamos con el uso del radar y los distintos instrumentos en la cabina, como llevar el timón, cosa que solo hacemos en presencia del capitán o la tripulación, los indicadores de velocidad del viento y dirección, la brújula etc. En principio el objetivo de la guardia es sencillo: si el viento cambia de dirección o de intensidad apreciablemente o localizamos algún obstáculo en la ruta, debemos informar inmediatamente a los jefes. Por lo demás no hay mucho más que hacer salvo no perder nunca de vista por delante y atrás del barco. Hay cruceros que navegan mucho más rápido que nosotros.
Este primer día el tiempo está calmo así que la guardia transcurre sin problemas.

Dia 6: Paso Drake

Dia 6: 2024-02-07
Por la mañana nos levantamos a las 5:30h porque la guardia empieza a las 6h así que reemplazamos a los salientes, y tomamos el relevo.
Por la tarde suben las velas y navegamos por primera vez en mar abierto y con viento fuerte. El barco se inclina más de 30 grados hacia babor y resulta difícil sentarse en ningún sitio salvo que tengas la espalda apoyada en la banda de babor. Me acerco al camarote y pienso que no se como voy a subir a la litera sin salir despedido dada la inclinación del barco, pero dejo el problema para más tarde y voy a leer un rato.
En estos días ya no podemos usar la mesa del comedor salvo que consigas sentarte sin soltar nunca de las manos el plato o el tazón. Ya que si lo haces saldrá volando y le caerá a alguien encima o al suelo. Así que la comida que se prepara es solo para poder comerla en un tazón grande.
Como todos hacemos guardias, la mayor parte de la gente se pasa el tiempo durmiendo o dormitando donde pueda uno sujetarse.
A ultima hora se bajan las velas y se continua con el motor, así que ya puedo subir a la litera sin caerme.

Dia 7: Paso Drake

Dia 7: 2024-02-08
Día tranquilo con viento y mar en relativa calma, no hemos avistado ningún iceberg todavía ni rastros de hielo en el mar. Con el radar, si hay niebla, no hay problema en ver los muy grandes, pero los peligrosos son precisamente los pequeños, que apenas sobresalen por encima de las olas y que por tanto el radar no puede diferenciar de las olas mismas.

Dia 8: Paso Drake

Dia 8: 2024-02-09
Al comienzo de nuestra guardia nos informan de que ya nos hemos cruzado con el primer iceberg, de los grandes, todavía podemos verlo en el radar y a simple vista.
Un poco más tarde ya se ven con relativa frecuencia témpanos más pequeños, aunque muy dispersos sin que ninguno se cruce en nuestra ruta. Durante todo el día seguimos viendo más témpanos cada vez más frecuentemente.
Solo hemos visto hasta ahora a un crucero turístico que nos adelantó a mucha más velocidad.
El día transcurre muy tranquilo con mar en calma afortunadamente y poco viento.

Dia 9: Vernadsky Research Base

Dia 9: 2024-02-10
Hoy es el quinto día de navegación por el paso de Drake, ha sido tranquilo y aunque algunas veces se ha movido el barco bastante, no hay habido casos de mareos entre nosotros. Personalmente no he llegado a tomar ninguna pastilla contra el mareo y todos hemos ido comiendo normalmente durante la travesía.
A eso de las 9 de la mañana ya empezamos a ver tierra, son pequeños islotes
Nuestro destino es la “Isla Galíndez” que se encuentra situada en las “Islas Argentinas.”
A las 11 de la mañana ya nos encontramos allí y pasamos por delante de la estación científica “ Vernadsky Research Base”.
Cito de Wikipedia:
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Base Vernadski: Es una estación de investigación de Ucrania en la Antártida ubicada en la punta Marina de la isla Galíndez del grupo de las islas Argentina del archipiélago Wilhelm. Previamente fue la Base Faraday (o Base F) del Reino Unido, que la transfirió a Ucrania el 6 de febrero de 1996. La ocupación británica de la base fue la más larga realizada por ese país en la Antártida, por 49 años y 31 días.
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Cuando los ingleses construyeron una estación nueva, la antigua quedó abandonada y actualmente es un museo, bajo el cuidado de los ucranianos, que dejan la llave a quien lo solicita, pues no está en el perímetro de la estación científica sino un poco más lejos. Tiene el nombre de Wordie bajo el Tratado Antártico y se abandonó en el año 1954
Una vez hemos anclado en una caleta cercana, bajamos la zodiac y la tripulación va a la base a pedir la llave del museo para que la visitemos. Damos un paseo hasta llegar a la antigua estación inglesa y entramos. La verdad es quedo asombrado, más que un museo, es la estación tal como estaba el día que la abandonaron con los almacenes llenos, los utensilios, algunos instrumentos, libros, etc. Todo de los años 50.
Queremos visitar la base ucraniana, pero el capitán nos informa que, desde el Covid, la visita a todas las estaciones científicas está muy restringida, y además no permiten la visita a grupos más grandes de 10 o 15 personas. Muy cerca de nosotros hay también anclados dos veleros, uno de ellos es de unos franceses que ya tienen concertada la visita para el día siguiente, así que por la radio preguntamos a la base si aceptan que nos incluyamos en el grupo ya que somo pocos. Petición aceptada así que mañana por la mañana iremos de visita.
Hace muy buen tiempo y la puesta de sol es espectacular, por una vez, no hay casi nubes ni niebla sobre nosotros.

Dia 10: Hovgaard Island

Dia 10: 2024-02-11
A las 10 ya estamos en el pontón de entrada de la estación científica y nos reunimos con los pasajeros de los otros dos veleros que están anclados cerca de nosotros. Al poco se acerca el comandante de la base y nos invita a entrar. Va enseñándonos la base y presentándonos al resto del personal según los vamos encontrando, es interesante en general, lo que más me asombra (más que nada por mi ignorancia) es , darme cuenta de que toda la calefacción y electricidad proviene de generadores diésel que funcionan las 24 horas del día. Nos enseñan en el exterior de la base un enorme deposito de combustible que los barcos de suministro se ocupan de rellenar en cada visita.
Tienen un pequeño bar, donde antiguamente los visitantes podían beber algo y una pequeña tienda de souvenirs, pero el bar está cerrado permanentemente y la tienda bajo mínimos. Según nos explica el comandante, su turno en la Antártida termina la próxima primavera y han de volver a su país que, en estas fechas, se encuentra en estado de guerra. Los ánimos no están muy alegres realmente y se les nota un tanto abatidos.
Tras una corta visita, nos despedimos deseándoles lo mejor y volvemos al barco a seguir la ruta.
A las 11 h ya estamos en ruta, pasamos navegando por delante de la estación y nos despedimos de algunos que estaban en el exterior. Vamos rodeando toda la isla en el sentido de las agujas del reloj, por la orilla norte y a eso de las 12h avistamos la primera ballena que se encuentra muy cerca del barco. Vamos en dirección Norte muy cerca de la costa y toda esta zona tiene muchos témpanos grandes y pequeños, así que la navegación es a motor y relativamente lenta.
A eso de las 13h llegamos a la isla Petermann, donde se encuentra un refugio llamado “Refugio naval Groussac”
Cito de Wikipedia:
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El refugio naval Groussac es un refugio de Argentina en la Antártida ubicado en la costa sur del Puerto Circuncisión, en la isla Petermann, junto a la costa oeste de la península Antártica. Fue inaugurado el 6 de febrero de 1955 y está operado por la Armada Argentina. El refugio se asienta en medio de una colonia de pingüinos papúa antárticos.
Lleva su nombre actual en honor a Paul Groussac (1848-1929), escritor e historiador francés radicado en Argentina, autor de un alegato sobre la reclamación argentina de las islas Malvinas y biografías de los próceres argentinos.
Consiste de una construcción de madera con un almacén que puede almacenar provisiones para tres personas durante tres meses. Fue utilizado durante los veranos de 1954-1955, 1956-1957 y 1957-1958, incluyendo el período del Año Geofísico Internacional, durante el cual funcionó como una base para realizar observaciones meteorológicas de superficie y observaciones sobre fluctuaciones del nivel del mar.
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Desembarcamos en la isla y me dirijo a ver el refugio sin acercarme mucho. Es una colonia de pingüinos y actualmente está prohibido acercase a ellos más de 5 o 6 metros. Si se acercan debes retirarte. De la misma forma cada vez que desembarcamos y volvemos al barco hemos de desinfectarnos los zapatos en una palangana llena de agua con desinfectante para minimizar el riesgo de contaminación.
Volvemos al barco y a las 14:30h seguimos la navegación.
Un poco más adelante el hielo es muy tupido y hemos de avanzar muy despacio esquivando los témpanos. A eso de las 16h llegamos a la isla Hovgaard donde anclamos tras una navegación tranquila. Esta vez no podemos desembarcar y pasamos el resto del día en cubierta disfrutando del paisaje. Hemos visto varios leones marinos tumbados en los témpanos muy cerca del barco.

Dia 11: Isla Cuverville

Salimos de la caleta en dirección Oeste y vamos rodeando toda la isla Pléneau hasta acercarnos de nuevo a la costa y tomar dirección Norte otra vez. Toda esta parte del viaja transcurre por una zona muy densa de pequeñas y grandes islas con muchos témpanos en el mar. La navegación es muy bonita pero muy lenta por esa razón.
A eso de las 10 h entramos en Canal Lemaire y cito de Wikipedia:
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El canal Lemaire (o Le Maire) es un estrecho que separa la isla Booth de la costa Graham en el oeste de la península Antártica. Tiene 11 kilómetros de largo y 1,6 kilómetros de ancho máximo (y 0,7 de mínimo), extendiéndose en dirección noreste-sudoeste desde el islote Rothschild y el Falso Cabo Renard hasta la punta Roullin y el cabo Cloos. En su entrada norte se destacan los Picos Una. El canal alcanza una profundidad de 150 metros, y en todo su recorrido está rodeado por acantilados, glaciares y montañas que alcanzan los 1000 metros de altura.
Es un atractivo turístico, formando parte del recorrido de numerosos cruceros antárticos. Posee icebergs que en ocasiones dificultan la navegación, obligando a los barcos a modificar sus rutas.
Fue descubierto por una expedición alemana al mando de Eduard Dallmann, en 1873-1874, a bordo del buque Grönland. En 1898 fue atravesado por la Expedición Antártica Belga al mando de Adrien de Gerlache de Gomery y nombrada por él en honor a Charles Lemaire, explorador belga del Congo quien ayudó a la expedición antártica.
En 1935 fue cartografiado por la Expedición Británica a la Tierra de Graham, entre 1956 y 1958 fue fotografiado desde el aire por el Falkland Islands and Dependencies Aerial Survey Expedition (FIDASE) y vuelto a cartografiar por el British Antarctic Survey.
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Efectivamente el pasar por este lugar es impresionante, el día está muy nublado con las nubes muy bajas, pero se puede disfrutar de la vista sin problema. Toda la navegación por estas zonas es a motor lógicamente. A medio camino nos cruzamos con un crucero turístico con las cubiertas llenas de gente, cuando nos ven, muchos corren a los lados del barco con palos de selfie para sacarse la foto de rigor con el velero de fondo. ........
Una hora más tarde salimos del canal a mar abierto de nuevo pero navegando muy cerca de la costa. Toda esta parte de la costa está llena de nieve con muchos glaciares que llegan hasta el mar junto con montañas de unos 1000 mts de altitud. Sale el sol y por unas horas disfrutamos de un cielo azul y muchos icebergs.
A eso de las 15:30 volvemos a navegar por estrechos canales entre la costa y las islas hasta que llegamos a Bahia Paraiso. Cito de Wikipedia:
……..La bahía Paraíso o Puerto Paraíso es un puerto natural de la Costa Danco en la península Antártica. Es uno de los dos puertos naturales que utilizan los barcos para llegar al continente (el otro es puerto Neko). Recibió su nombre de los balleneros que operaban en el área, que fue registrado por primera vez por la Expedición Antártica Belga de 1897-1899 del teniente Adrien de Gerlache. La base científica de verano de Argentina Estación Científica Almirante Brown, se encuentra en la orilla y fue inaugurada el 6 de abril de 1951 como Destacamento Naval Almirante Brown. También se halla allí la base de verano de Chile Base Presidente Gabriel González Videla, que fue inaugurada el 12 de marzo de 1951, en esta estación polar funcionan también la Capitanía de Puerto de Bahía Paraíso, administrada por la Armada de Chile……..
Pasamos por delante de la estación Gabriel González Videla pero no nos permiten desembarcar, así que seguimos navegando y aprovechamos para sacar fotos de la estación y las pingüineras que se encuentran en sus alrededores.
Un poco más adelante volvemos a ver varias ballenas y un leopardo marino descansado de su ajetreada vida en un témpano. Wikipedia: foca leopardo
Seguimos navegando hasta llegar a la Isla Cuverville donde anclamos en una pequeña caleta a resguardo del viento. La mayor parte de las veces que lo hacemos ha de bajar la tripulación en la Zodiac a buscar rocas en la costa donde agarrar varios cabos, a ambos lados del barco, para que no se mueva por la noche con los cambios del viento. Son ya las 19h y cenamos antes de irnos a la cama.

Dia 12: Enterprise Island

Después de desayunar salimos con la Zodiac a dar un paseo por la costa, hay una pingüinera muy cerca y vamos a sacar unas fotos. Andamos un rato por la nieve y subimos un pequeño cerro para sacar fotos desde arriba de la cala con el velero anclado en el centro.
Un par de horas más tarde volvemos al barco y reanudamos la navegación. Seguimos rumbo norte, pegados a la costa y al cabo de un rato estamos en el Estrecho de Gerlache. Toda la costa sigue siendo muy montañosa y completamente cubierta de nieve con glaciares.
A eso de las 15:30 h llegamos a nuestro destino, la isla Enterprise. Y cito de Wikipedia: ………… La isla Enterprise, también llamada isla Lientur o isla Nansen Norte es una isla de 1,5 millas de largo que está situada al noreste de la isla Nansen, en la bahía Wilhelmina, en la costa occidental de la Tierra de Graham de la Antártida. La isla Enterprise y la isla Nansen fueron cartografiadas como una única isla llamada Nansen por la Expedición Antártica Belga bajo la dirección de Adrien de Gerlache de Gomery. Las islas se hicieron conocidas por los balleneros de principios del siglo xx que trabajaban en el área Para diferenciar las islas las denominaron isla Nansen Norte e isla Nansen.
Para aclarar la situación el Comité de Topónimos Antárticos del Reino Unido (UK-APC), la isla Nansen quedó establecida para el rasgo más grande, y la isla Enterprise para la pequeña, conmemorando a las empresas balleneras que anclaban sus barcos en la costa sur de la isla, el puerto Foyn, el mayor centro de la industria ballenera en el verano austral de los años 1916 a 1930.
Fue denominada por la IV Expedición Antártica Chilena, 1949-1950, como isla Lientur, en homenaje al patrullero Lientur que integró la expedición…………
En esta bahía se encuentran los restos del ballenero Governoren. Y cito: The Wreck of the Governoren: an Antarctic Legend
Este barco era de los denominados “factorías de ballenas”, pues realizaban el trabajo completo de subirlas a bordo, trocearlas y extraer todo el aceite que iban guardando en los depósitos de a bordo. En el año 1915 un incendio incontrolable hizo que el capitán decidiera embarrancarlo y finalmente toda la tripulación sobrevivió.

Tras la labor habitual de fijar el velero a las rocas de la costa y anclarlo firmemente, subimos a la Zodiac para recorrer la bahía y desembarcar. Una vez en tierra nos sacamos unas fotos al lado de los restos de varias lanchas antiguas de madera que seguramente se dedicaban a repostar de agua algunos de los barcos balleneros que visitaban la zona.
Volvemos a la Zodiac y nos acercamos a los restos del barco para verlo con más detalle, aunque no nos dejan subir a bordo por lo peligroso. Saludamos a los tripulantes de un velero que está amarrado al pecio, para refugiarse del viento y volvemos al barco a cenar.

Dia 13: Trinity Island

Salimos, como viene siendo habitual a las 9h, el día ha amanecido bastante bueno con sol. A eso de las 10:30 encontramos muchos témpanos de hielo. A las 11 h pasamos muy cerca de un crucero que está desembarcando pasajeros en las Zodiacs y poco más adelante paramos para desembarcar. Es un momento histórico, pues va a ser la primera vez que desembarcamos en el continente propiamente dicho, y no en una isla, así que una vez en tierra nos sorprenden con unas copas de champan.
Tenemos que pasar muy cerca de unos leones marinos que están afablemente descansando en la playa, pero hemos de hacerlo porque no hay otro camino y, finalmente, todo va bien, aunque algún gruñido de disgusto hemos de sufrir.
Ya es mediodía y debemos continuar la navegación, el día está un poco nublado ahora y conforme pasa el tiempo el viento aumenta su intensidad, cuando llegamos a nuestro destino de hoy, la isla “Trinity” ya tiene 30 nudos.
Cito de Wikipedia: ………La isla Trinidad es una isla de la Antártida de tipo continental que forma parte del archipiélago Palmer, al oeste de la península Antártica. Se ubica a 63°45′S 60°44′O en la parte norte del archipiélago, está separada de la Costa Davis por el estrecho Orleans.
La isla tiene 24 km de largo por 10 km de ancho. Cuenta con un área de 208 km² y una longitud de costas de 107,7 km. En el extremo sud-este se encuentra punta Asencio 63°54′S 60°53′O.
El nombre de la isla se debe al explorador Otto Nordenskjöld, líder de la Expedición Antártica Sueca de (1901-1904) en conmemoración del descubrimiento de la península Trinidad (Trinity Land) realizada por Edward Bransfield el 30 de enero de 1820…………...
La noche es tranquila a pesar del viento.

Dia 14: Deception Island

Hoy salimos muy temprano, nuestro destino es la isla Decepción que se encuentra a unos 180 km de distancia y será el último atraque antes de volver a cruzar el paso del Drake.
A partir de las 9 h ya perdemos de vista la costa y navegamos por mar abierto. A eso de la 15:30 h ya estamos entrado en el antiguo cráter de la isla, el viento es muy fuerte y hay un crucero también entrando a la vez.
Cito de Wikipedia:
……………Isla de la Decepción es una isla volcánica solitaria que se encuentra entre el archipiélago de las Islas de la Buena Nueva y la península Antártica, en el centro del estrecho de Bransfield . Es uno de los tres volcanes de la región antártica (junto al monte Erebus y la isla Buckle) en donde se han observado erupciones y también es una de las tres islas volcánicas del estrecho de Bransfield, junto a la isla Bridgeman y a la isla Pingüino. La última de estas erupciones ocurrió entre 1967 y 1970, aunque recientemente se han producido episodios en 1992, 1999 y 2014-2015. Isla Decepción es uno de los destinos turísticos más importantes de la Antártida, con más 15 000 visitantes al año según los datos de 2018 de IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators)……….
Isla Decepción
Al poco de entrar nos dirigimos a la playa para desembarcar pues aquí se encuentran los restos de una antigua estación ballenera, muy frecuentada por los turistas, cuya historia se puede consultar en Wikipedia:
Wikipedia: Estación ballenera Hektor
Desembarcamos y nos dejan libres hasta las 18 horas que aprovechamos para recorrer los restos de la estación y pasear a todo lo largo de la playa hasta llegar a un mirador que se encuentra en la boca de la entrada del cráter por donde hemos pasado con el barco.
…….Neptune's Window is a narrow gap between two rock pillars, situated close east of Whalers Bay on the southeast side of Deception Island, in the South Shetland Islands. So named by Lieutenant Commander D.N. Penfold, Royal Navy, following his survey of Deception Island in 1948–49, because weather and ice conditions in the approach to Neptunes Bellows could conveniently be observed from this gap…….
Visitamos un pequeño cementerio y las casas abandonadas de la estación. Hay muchos leones marinos en la playa y hay que tener cuidado porque no siempre son simpáticos.
A la hora acordada nos dirigimos al punto de la playa donde desembarcamos y retornamos felizmente al barco sin incidentes.
Continuamos navegando hasta el extremo opuesto de la laguna interior para refugiarnos del viento y allí anclamos y pasamos la noche.

Dia 15: Paso Drake

A primera hora de la mañana desembarcamos y damos un paseo por la playa. Algunos suben hasta el monte Achala de 700 mts de altura que se encuentra cerca. A las 10:30 h ya estamos listos para salir y es el momento de preparar el barco para la travesía del paso de Drake, se desinfla y recoge la Zodiac, atándola a cubierta firmemente y se cierran firmemente todas las escotillas de cubierta. El pronostico del tiempo es favorable, así que podemos volver sin mas problemas. A eso de las 11:30 pasamos por delante de la estación científica española llamada Base Gabriel Castilla (ET)
Base Antártica Española Gabriel de Castilla
……….La Campaña Antártica se desarrolla anualmente en la Base Antártica Española "Gabriel de Castilla", situada en Isla Decepción (Archipiélago de las islas Shetland del Sur) y en aquellos otros lugares del territorio antártico que se determinen, todo ello dentro apoyando al Ministerio de Ciencia e Innovación y al Comité Polar Español (CPE.) para el desarrollo de la investigación antártica.
Durante la 3ª Campaña Antártica Española, el Ejército de Tierra procedió a la instalación del refugio “Gabriel de Castilla”, que fue inaugurado con fecha 20 de diciembre de 1989, y que se convirtió diez años más tarde, en la Base "Gabriel de Castilla". La base recibe su nombre en honor al almirante español que en 1603 navegó por aquellas aguas antárticas informando a su regreso del avistamiento de inmensas tierras nevadas.
La misión en la Antártida consiste en contribuir a la presencia española en la zona antártica cumpliendo así con los compromisos establecidos en el Tratado Antártico y en el Protocolo de Madrid. Se proporciona un imprescindible apoyo a investigadores españoles y del resto de nacionalidades, para que realicen su trabajo en condiciones óptimas. Se desarrollan proyectos propios, de interés para el Ministerio de Defensa, que serán aplicados en los distintos ámbitos del Ejército y se persigue difundir el trabajo conjunto entre civiles y militares con una finalidad común el desarrollo científico.
A las 12h volvemos a pasar por la estrecha boca del cráter que da paso a la laguna interior y giramos al norte para dirigirnos al paso.

A las 19 horas ya abandonamos el entorno de las islas Shetland del Sur y comenzamos el paso propiamente dicho. Ya hemos vuelto de nuevo a la rutina de las guardias y a comer de pie en un tazón o comida fría.

Dia 16: Paso Drake

Día tranquilo sin más incidencias

Dia 17: Paso Drake

Día tranquilo, pero con viento más fuerte. Hace un día muy bueno con sol.

Dia 18: Caleta Marcial

A eso de las 15 horas ya avistamos a lo lejos la isla de Hornos y podemos dar por terminada la travesía del paso. Ha sido en general muy tranquila, aunque hemos tenido algunas noches en que el barco se movía mucho y era difícil dormir y estar en la cama sin salir volando. De nuevo no ha habido casos de mareos y estoy sorprendido de no haberme mareado ni haber perdido el apetito en todo el viaje, aunque al pesarme a la vuelta me dí cuenta de que había adelgazado unos 6 kilos durante todo el viaje.
Esta vez nos acercamos lo más posible a la isla de Hornos por ver si es posible desembarcar y subir al faro y al mirador, pero cuando llegamos la mar está muy picada y tenemos el viento en dirección a la playa así que el capitán abandona la idea.
Saludamos al Alcamar de la isla por la radio y continuamos la travesía hasta la Caleta Marcial donde ya pernoctamos a la ida.
Son ya las 17 h y volvemos a sujetar el barco firmemente para pasar la noche. Esta vez no desembarcamos.

Dia 19: Caleta

Salimos muy temprano por la mañana, todavía vamos a pernoctar otra noche en una caleta de la isla Navarino antes de llegar de vuelta a Puerto Williams.
Pasamos de nuevo por la isla Picton, pero esta vez por el Oeste y vamos bordeando la isla Navarino hasta llegar a un conjunto de pequeñas islas y calas ya muy cerca de Puerto Williams. Son las 16h y después de anclar el barco sacamos de nuevo la Zodiac y desembarcamos para hacer una barbacoa en la playa.
Pasamos una tarde agradable bebiendo cervezas y comiendo salchichas y carne a la brasa en un entorno precioso. Hay que reconocer que el canal de Beagle es un sitio maravilloso para tener un barco y poder recalar en infinidad de sitios donde no hay nadie. Ya anocheciendo conseguimos volver al barco sin que nadie se cayera al agua y pasamos la noche en este sitio en una calma absoluta.

Dia 20: Puerto Williams

Salimos no muy temprano esta vez para llegar pronto a Puerto Williams, es el último día de navegación y la distancia no es mucha, así que a las 12 ya estamos en puerto.
Después de besar el suelo firme y dar gracias a los dioses por no haber perecido en el intento vamos a tierra para volver a pasar la aduana, ya que acabamos de entrar en Chile, “de nuevo”.
Hay entrega de diplomas, varios brindis, volvemos a hacer el equipaje y dejamos todo listo, aunque esta noche la pasaremos también en el barco.
Algunos se van de copas al pueblo y vuelven de madrugada.

Dia 21: 2024-02-22

Por la mañana abandonamos todos el barco, cada uno hacia un destino diferente, algunos nos quedaremos en la isla algunos más días para visitar la zona, otros vuelven el mismo día en avión a sus paises de origen y otros continúan su viaje por paises remotos. Ha sido un viaje interesante, la verdad. Más que nada por haberlo hecho no en un crucero grande lleno de turistas con barra libre sino en un velero más pequeño que lo ha hecho un poco más exigente. Por otra parte, cada vez hay más limitaciones en la Antartica a los grandes cruceros y se restringen mucho la cantidad máxima de pasajeros que pueden desembarcar a la vez. Por otra parte, con un velero puedes ir por zonas de la costa con mucho menos calado. Y eso ha sido todo.

Isla Picton

Restos Estacion Ballenera

Puerto Toro

Puerto Lennox

Pléneau Island

Isla Rongé

Isla Petermann

Isla Hornos

Gabriel González Videla Station

Estrecho de Gerlache

Deception Station

Chenal Lemaire

Caleta Eugenia

Cabo de Hornos

Base Gabriel Castilla (ET)

Bahía Paraíso

Archipiélago Melchior

2024-02-02 17-28-46

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2024-02-03 13-56-39

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2024-02-04 18-35-11 Caleta Marcial

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2024-02-06 10-10-55 Faro Cabo de Hornos

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2024-02-10 15-00-10 Museo de la estación Inglesa

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Preparando la Zodiac

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