Nigüelas

Corta ruta por Nigüelas, en el granadino Valle de Lecrín, paseando por su entramado urbano de estrechas y serpenteantes callejuelas con el constante rumor del agua de sus fuentes y acequias que evocan su pasado musulmán (la Niwalas perteneciente a la Taha de Padul), admirando su falla (declarada Monumento Natural) y llegando, tras recorrer el Sendero de la Pavilla, a los Cahorros del río Torrente, donde se despeña una bonita cascada.

Hay que tomar la salida 157 de la A-44 y seguir en dirección a Nigüelas en las sucesivas rotondas, recorriendo después algo menos de 1 kilómetro para girar a la izquierda por la GR-3205, que nos deja en la entrada del pueblo, donde hay habilitados dos amplios aparcamientos.

Sigo avenida García Lorca adelante, pasando el Jardín Romántico y tomando a mano derecha hacia la Casa Zayas (la última heredera de la familia, María Antonia Zayas, la legó a la Fundación Zayas y actualmente, desde 1992, es la sede del Ayuntamiento). Antigua casa señorial del siglo XVI ejemplo de arquitectura granadina palaciega, conserva su estructura original pese a todas las remodelaciones posteriores: el portón de entrada da paso al primer patio con portada renacentista, balcón regio y escudo nobiliario; dentro, la vivienda se articula a través de un patio porticado central alrededor del cual se disponen las estancias, con una típica fuente granadina en su centro y una galería de madera de pino de Albuñuelas sobre columnas toscanas de mármol de la sierra Elvira; y una huerta-jardín en su parte posterior. El mobiliario procede de la Exposición Universal de Sevilla y en parte del antiguo palacio de Bib-Ataubín.
Se edificó en un terreno emplazado por entonces en las afueras del pueblo, además de como una finca de recreo (con jardines ornamentales y huerta dentro de un recinto amurallado para impedir ser vistos desde el exterior) con un carácter productivo en relación a la explotación del olivar (con nave de prensado de la almazara y bodega de aceite en su interior), como recuerdan las piedras de molino a la entrada de la vivienda.

Me desvío al barrio de la Cruz,
donde hay un aljibe de época musulmana (el vocablo “algibe" proviene del árabe hispano algubb, que significa cisterna, pozo o fosa); el modelo tradicional árabe es un recipiente total o parcialmente subterráneo y cubierto por una bóveda de cañón ligeramente apuntada y (como todos los aljibes con el sistema de acequia) con una apertura para el paso del agua.
Construido con ladrillos unidos con argamasa, las paredes internas se recubrían con una mezcla de cal, arena, óxido de hierro, arcilla roja y resina de lentisco, para darle al vaso cierta impermeabilidad e impedir la putrefacción del agua; además permitía decantar los depósitos calizos que traía el agua de la acequia, consiguiendo que fuese más limpia y clara para su uso doméstico, siendo punto de encuentro de las vecinas (desde el siglo XIV hasta los años sesenta del pasado siglo, cuando se introdujeron las modernas canalizaciones). Este aljibe no tenía escalera de acceso a su parte baja por su poca profundidad, disponiendo de una pequeña ventana (ahora enrejada) para dejar caer un cubo (metálico o cerámico) unido a una cuerda, con cuidado para no enturbiar el agua. Estas construcciones sirvieron como reserva de agua en épocas de sequía.

Al otro lado de la calle está la Casa de la Cultura, que luce la Puerta de Berrio, donada por Víctor Berrio, nigüeleño que fue maître del madrileño restaurante Berrio (de donde procede la puerta), fundado su padre en los sesenta y especializado en la gastronomía granadina; aparte de su renombrada cocina (estuvo recomendado por la Guía Michelín), a finales de los setenta se instituyó aquí la tertulia de “Amigos de Granada”, donde se reunían granadinos ilustres alejados de su tierra, y se otorgaban los Premios Puerta de Berrio (cuyo galardón era una puerta en miniatura), que, entre otros, han recibido Luis Rosales, Francisco Ayala, Miguel Ríos, Enrique Morente o Juan Habichuela.

Muy cerca se encuentra la Torrecilla, encastrada entre dos viviendas (solo es visible una de sus fachadas), de época nazarí (se pensaba que era una torre de la Alquería de Nigüelas, aunque hoy se cree que se correspondería con el alminar de la mezquita).

Enfilo la calle Jazmín para llegar a la Plaza de la Iglesia, presidida por un templo de estilo mudéjar, edificado a mediados del siglo XVI (pertenece al grupo de iglesias construidas durante esos años en el Valle de Lecrín, con unas mayores proporciones y elementos de cantería que las precedentes). Puesta bajo la advocación de San Juan el Bautista,
apenas terminada fue incendiada por los moriscos durante la Rebelión de las Alpujarras (1568-1571), sufriendo
daños en su armadura original, rehecha entre 1580 y 1582; ya en el siglo XVIII (como se observa por su estilo), se rehizo la torre (su cuerpo de campanas) y se construyeron el coro de madera y el retablo del altar mayor (en el que hay buenas esculturas, entre ellas, un San Juan Bautista). En esta plaza se encuentra el segundo aljibe de la población.

Sigo ahora hacia el norte de la localidad para visitar la Falla de Nigüelas, declarada Monumento Natural por la Junta de Andalucía en 2001. Pasadas las últimas casas, hay que subir durante un kilómetro por una pista asfaltada y finalmente por un tramo de tierra (aunque se puede hacer una parada en el área recreativa de la Razuela, con fuente, merendero, instalaciones deportivas y un mirador donde disfrutar de una magnífica panorámica que justifica el nombre de "Balcón del Valle" con el que es conocida Nigüelas).

Una falla es una discontinuidad en las rocas superficiales por fractura cuando las fuerzas tectónicas superan su resistencia; la superficie de ruptura, generalmente bien definida, se conoce como plano de falla (o escarpe), con un deslizamiento de las rocas a favor del plano (algunas fallas alcanzan 200 kilómetros de profundidad), que origina estrías y fisuras en la dirección del movimiento, por el rozamiento de los bloques de materiales (no borradas por los agentes erosivos debido a la relativa juventud de esta falla).
La Falla de Nigüelas es una de las más importantes de las que delimitan el borde del macizo de Sierra Nevada (“falla de borde”), con una buena exposición de su plano de falla (donde destaca la intensa claridad de su composición en mármoles) a lo largo de 15 kilómetros, hacia el noroeste, delimitando el borde oriental del macizo montañoso. Es de tipo normal, o sea que el plano se inclina hacia el bloque o labio que se hunde, la depresión de Padul-Dúrcal, que funciona como un graven o fosa tectónica; el labio levantado es el relieve de Sierra Nevada, que constituye un gran horst (elevación tectónica). El escarpe en este sector tiene un salto de 25 metros. Es una falla activa (la que muestra evidencias de movimiento en los últimos 1.8 millones de años), afectando a los depósitos originados por los sistemas de abanicos aluviales del borde de la sierra.
Antes de iniciar la bajada, junto a la falla, no hay que perderse la amplia panorámica del Valle de Lecrín, con los pueblos de Nigüelas y Dúrcal, la Depresión de Padul y el río Torrente y las sierras de Albuñuelas y los Guájares al fondo.

Siguiendo la avenida de la Razuela, llego a la calle Partidor, a la que da nombre un partidor de aguas (que divide, mediante compuertas, el caudal de agua de la acequia para llevarla a diferentes zonas), el Partidor de la Pavilla, el cual distribuye el agua de la Acequia de la Pavilla entre las vegas de Dúrcal y Nigüelas.
En su interior se encuentran las presas de decantación y el desarenador y tiene una cubierta abovedada coronada por una cruz latina de piedra, siguiendo la costumbre de sustituir los símbolos musulmanes por los cristianos y reemplazar sus construcciones religiosas como mezquitas y los antiguos cementerios árabes (o derruirlas); en las obras civiles era más práctico “cristianizarlas” con algún elemento religioso, como en este caso.

Al partidor llega la Acequia de la Pavilla, tras un recorrido de kilómetro y medio por un gran tajo (en algunos puntos con más de 20 metros de caída), a través de túneles y trincheras, llevando las aguas del río Torrente y del deshielo de Sierra Nevada. El nombre de la Pavilla es relativamente reciente y hace alusión a cuando, a principios del siglo pasado, las parejas de novios “pelaban la pava” a la sombra de los abedules que se encuentran en torno a la acequia (el Sendero de la Pavilla, también se conoce como Sendero de los Enamorados).

El sendero, que acompaña a la acequia hasta el distribuidor de aguas, está muy bien acondicionado con elementos de seguridad como barandas de madera y pasarelas metálicas suspendidas en el vacío; en su inicio pasa junto a una casa-cueva y va junto a la acequia, luego en algunos tramos sobre ella, atravesando pasarelas de rejilla de acero, con el agua corriendo bajo nuestros pies.

Llego al distribuidor (obra maestra de ingeniería hidráulica popular) que separa, mediante un sistema de canales, el agua en dos ramales, uno que la lleva hacia la Acequia de la Pavilla y otro a los pueblos de Acequias y Mondújar. En este bonito paraje los mozos del pueblo cortejaban a las jóvenes a la sombra de los abedules, con cuyas ramas trenzaban coronas para regalárselas la noche del Sábado de Gloria.

Enseguida se vadea el río Torrente para seguir por una pista que pasa entre el antiguo Molino Alto a la izquierda (hoy de propiedad privada) y un alojamiento rural, siguiendo un tramo de tubería y remontando el río, en dirección a los Cahorros de Nigüelas (con el Cerro El Castillejo a la izquierda, el Tajo Bernal al frente y el Cerro Molinero a la derecha). Un poco más de Geología: hace unos 8 millones de años (en el Mioceno superior), el Mediterráneo cubría estas tierras hasta el pie de los relieves de Sierra Nevada, retirándose el mar tres millones de años después (en el Plioceno) como consecuencia del levantamiento tectónico generalizado de la región, convirtiéndose la cuenca marina en continental y quedando configurada como una depresión elevada de carácter endorreico (un área cerrada en la que el agua no tiene salida por ríos hacia el mar); en el Pleistoceno (hace 1.8 millones de años), esta cuenca endorreica comenzó a desaguar superficialmente a través del precursor del río Dúrcal y sus afluentes (entre ellos el Torrente y el Izbor) y desde el Dúrcal al Guadalfeo, hasta el Mediterráneo, lo que, junto con el levantamiento tectónico general de los relieves serranos y la energía de los cauces a la salida de las sierras, dio lugar al acusado encajamiento de la red de drenaje, modelando profundos cañones, como éste del río Torrente.
Para entrar en los Cahorros, una vez acabada la pista en la Central Eléctrica, se rodea la valla, a la sombra de los pinos, bajando por un senderito hasta el río; y para llegar a la cascada, se salvan unas grandes rocas por una escalera metálica, encontrando poco después un pequeño puente colgante que salva el cauce (al otro lado hay una cavidad entre las rocas, que quizás tenga salida a la cascada, pero que se usa como improvisado aseo dada la desagradable visión de toallitas de papel diseminadas con que me encuentro).

Me detengo unos minutos frente a la cascada, antes de regresar tomando una vereda que sube hasta el Camino de la Solana (o de la Sierra), que sigue en dirección al Caballo, uno de los tresmiles nevadenses. Lo continúo en dirección contraria y por pista junto al río Torrente, hasta un cruce de caminos: tomo el de la derecha, que conecta con el GR-7, subiendo por la Cuesta del Río a Nigüelas, pasando bajo el Mirador de la Bajadilla y después junto a la Almazara La Erilla, edificio nazarí construido entre los siglos XII y XV y por tanto una de las almazaras más antiguas (que estuvo en funcionamiento hasta 1942); hoy es un Centro de Interpretación donde pueden verse el conjunto del edificio restaurado, objetos originales conservados y la maquinaria, destacando uno de los mejores ejemplos de las prensas denominadas de “viga y quintal”.

Hago un pequeño alto en la Plaza de la Iglesia para tomar un refresco, pudiendo apreciar el temperamento tranquilo de los nigüeleños, conocidos como "los Lentos"; incluso en la bordura de su escudo, junto al nombre del municipio, aparece el lema
"FESTINA LENTE", locución latina que literalmente significa “Apresúrate lentamente” y que el historiador Suetonio atribuye al emperador
Augusto: “Caminad lentamente si queréis llegar más pronto…”

Concluyo esta ruta visitando el Jardín Romántico, concebido para ser admirado desde la balconada del antiguo palacete, paseando entre setos de boj de más de cien años y disfrutando del colorido de sus flores y, una vez más, del arrullo del agua de sus fuentes de piedra.